Układanie płytek podłogowych w 9 krokach

Majsterkowicz i majsterkowiczka stoją w pomieszczeniu, które ma zostać wyłożone płytkami – w tle widoczne są opakowania płytek i różnego rodzaju narzędzia.

Posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi jest okładziną podłogową, która bardzo dobrze się prezentuje i która nadaje się nie tylko do piwnicy, garażu i na taras, ale także do pokoju dziennego, łazienki i kuchni. Jeśli chcesz samodzielnie ułożyć płytki podłogowe, znajdziesz w naszym poradniku wskazówki, w jaki sposób się do tego zabrać.
Nie spiesz się przy wyborze odpowiednich płytek ceramicznych. W przypadku okładziny ceramicznej liczy się nie tylko jej wygląd, ale także przeznaczenie, a w szczególności jej późniejsze obciążenie i bezpieczeństwo użytkowania. Pod względem wytrzymałości glazurowane płytki ceramiczne dzieli się na 5 klas ścieralności. Do pomieszczeń poddawanych słabemu obciążeniu, np. w łazience, wybierz płytki ceramiczne o klasie ścieralności 3. Do pokoju dziennego, sypialni i jadalni oraz kuchni, przedpokoju i na taras wybierz płytki o klasie ścieralności 3 i 4. Płytki ceramiczne możesz położyć nawet w pomieszczeniach poddawanych bardzo dużym obciążeniom, np. w garażu. Przy zakupie płytek do tego rodzaju pomieszczeń zwróć jednak uwagę, aby była to klasa ścieralności 5. W obszarach zewnętrznych połóż płytki mrozoodporne. W pobliskim markecie OBI doradca chętnie udzieli Ci porad dotyczących płytek ceramicznych.

Aby obliczyć ilość potrzebnych płytek i pozostałych materiałów, zmierz powierzchnię pomieszczenia, które chcesz wyłożyć płytkami, i dolicz do osiągniętej wartości 10% na odpady i uszkodzenia. Jedno opakowanie płytek kup na zapas. Przyda Ci się później do ewentualnych napraw. Do podłoża, na którym chcesz ułożyć płytki, musisz dobrać odpowiednią zaprawę klejową. Do podłoży pracujących i pozostałych podłoży krytycznych lub ogrzewania podłogowego wybierz zaprawę klejową uszlachetnioną tworzywem sztucznym. Do wybranej zaprawy klejowej dobierz grunt i zaprawę do fug. Najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli wszystkie produkty będą pochodziły od tego samego producenta. Pamiętaj także o tym, aby odnośnie wszystkich używanych produktów przestrzegać wskazówek podanych przez producenta.

1 - Krok po kroku 2 - Lista zakupów
3 - Lista narzędzi
Majsterkowiczka gruntuje podłoże za pomocą wałka.

Krok po kroku 1 - przygotowanie podłoża przed ułożeniem płytek ceramicznych

W pierwszej kolejności wyczyść dokładnie całą powierzchnię, usuń tłuszcz, zabrudzenia, resztki poprzedniej okładziny i luźne kawałki materiałów – podłoże musi być czyste, suche, nośne, równe i nie może być zakurzone.
Im większe będziesz kłaść płytki, tym podłoże powinno być równiejsze. Dlatego wyrównaj wszystkie nierówności, używając do tego samopoziomującej masy szpachlowej (przestrzegaj podanej maksymalnej grubości warstwy). Rozrób masę szpachlową z wodą w wiaderku na zaprawę, przestrzegając wskazówek podanych przez producenta. Do mieszania masy możesz użyć wiertarki z mieszadłem. Pamiętaj, aby uruchomić ją na niskich obrotach. Następnie wylej masę w nierówne miejsca i rozprowadź za pomocą ściągacza gumowego. Jeśli nie naniesiesz zbyt dużo masy, uzyskasz dzięki jej płynnej konsystencji bez dodatkowych starań płaską i równą powierzchnię.
Po upływie zalecanego czasu schnięcia, który może wynosić od kilku godzin do kilku dni, zagruntuj chłonne podłoża, np. jastrych cementowy, środkiem gruntującym. Na niechłonne podłoża, np. beton, lub bardzo gładkie powierzchnie nanieś środek poprawiający przyczepność. W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, np. łazience, wykonaj uszczelnienie, używając do tego masy uszczelniającej. Doradcy w pobliskim markecie OBI chętnie Ci przy tym doradzą.

Schematyczny rysunek przedstawiający układanie płytek podłogowych metodą równoległą.

Krok po kroku 2 - układanie płytek ceramicznych: metoda równoległa

Najbardziej popularne techniki układania płytek to układanie równoległe oraz skośne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Poradniku OBI dotyczącym wzorów układania płytek.
Najlepszą metodą dla początkujących jest układanie równoległe. Metoda ta polega na tym, że płytki kładziesz symetrycznie zaczynając od wewnątrz, i kierujesz się na zewnątrz, ponieważ przycięte płytki rzucają się mniej w oczy, gdy są położone na obrzeżach. W pierwszej kolejności musisz wyznaczyć środek pomieszczenia. W przypadku pomieszczeń prostokątnych ustal w tym celu środek bocznych ścian i zaznacz linie środkowe za pomocą sznurka traserskiego lub narysuj je pisakiem bezpośrednio na podłoże.

Pierwszy rząd płytek połóż wzdłuż dłuższej z dwóch linii. Układanie płytek rozpocznij od środka linii i wyrównaj płytki względem środka lub boku płytki, uwzględniając tę linię. Następnie kontynuuj układanie wzdłuż ściany strony czołowej (odwrócona litera L). Jeśli ściany tego pomieszczenia wyłożone są płytkami o takich samych wymiarach, spoiny płytek podłogowych powinny pokrywać się ze spoinami płytek ściennych. O dopasowanych do siebie spoinach pamiętaj także w przypadku sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach.

Pierwsze dwa rzędy płytek połóż na próbę, na sucho. Jeśli wszystko pasuje, zaznacz miejsce początkowe, zbierz płytki i zacznij ich klejenie – w takiej sytuacji możesz kontynuować pracę od kroku 4.

Schematyczny rysunek przedstawiający metodę skośnego układania płytek podłogowych.

Krok po kroku 3 - układanie płytek ceramicznych: metoda skośna

Skośna metoda układania płytek podłogowych jest bardziej wymagająca, ale płytki ułożone w ten sposób ładniej się prezentują. Nadaje się głównie do kwadratowych pomieszczeń i niweluje krzywe ściany.
Podobnie jak w przypadku poprzedniej metody, wyznacz i tutaj linie środkowe pod kątem 45 stopni względem krótszej linii (oś poprzeczna). Układanie płytek metodą skośną rozpocznij w samym środku pomieszczenia. Pierwszy rząd płytek ułóż w taki sposób, aby linia środkowa dłuższego boku płytki prowadziła od narożnika do narożnika. Pierwszą płytkę możesz położyć tak, aby jej środek pokrywał się ze środkiem pomieszczenia albo tak, aby przylegał do niego jeden z jej rogów. Jeśli masz wątpliwości, wybierz wariant, przy którym powstanie mniej odpadów.

Teraz połóż drugi rząd płytek, zaczynając od środka tak, aby (w zależności od położenia pierwszej płytki) z zaznaczoną skośną linią pokrywał się środek płytki albo leżał wzdłuż niej jej bok. Oznacza to, że narożnikami stykają się ze sobą wyłącznie płytki układane wzdłuż linii środkowej, pozostałe układane są bokami do siebie.

Pierwsze dwa rzędy płytek połóż na próbę, na sucho. Jeśli wszystko pasuje, zaznacz miejsce początkowe, zbierz płytki i zacznij ich klejenie.

Za pomocą pacy zębatej majsterkowicz nadaje warstwie zaprawy klejowej odpowiednią strukturę.

Krok po kroku 4 - nanoszenie zaprawy klejowej do płytek ceramicznych

Jeśli zaplanowałeś już sposób ułożenia płytek, przygotowałeś podłoże, a grunt zdążył wyschnąć, możesz zacząć rozrabiać zaprawę klejową według zaleceń producenta. Rozrób zaprawę w podanej ilości wody przy użyciu wiertarki i zamocowanego mieszadła tak, aby nie powstały grudki.

Po upływie czasu dojrzewania nałóż równomiernie na podłoże warstwę kleju o grubości od 5 do 10 mm. Użyj do tego kielni lub metalowej pacy. Następnie przejedź przez warstwę kleju pacą zębatą, aby powstała równomierna powłoka. Uzębienie pacy zębatej zależy od wielkości płytek:

  • w przypadku płytek, których bok nie jest dłuższy niż 100 mm: 6 mm
  • w przypadku płytek, których bok ma długość od 100 do 200 mm: 8 mm
  • w przypadku płytek, których bok ma długość od 200 do 300 mm: 10 mm
  • w przypadku płytek, których bok jest dłuższy niż 300 mm: 12 mm uzębienie.

Pracuj na małych odcinkach. W każdym przebiegu nakładaj tylko taką ilość zaprawy, którą jesteś w stanie zużyć do momentu jej wiązania (szacunkowo ok. 1 do 1,5 m2).

Na obszarach zewnętrznych, w przypadku płytek wykonanych z ceramiki budowlanej i kamienia naturalnego oraz płyt podwójnie ciągnionych o mocno wyprofilowanym spodzie, nałóż zaprawę klejową także na spód płytki i przejedź po nim pacą zębatą

Majsterkowicz układa płytki podłogowe na warstwie zaprawy klejącej.

Krok po kroku 5 - klejenie płytek podłogowych

Wciśnij płytki w zaprawę, lekko je przy tym obracając, i dobij je ostrożnie młotkiem gumowym tak, aby nie osiadły na posadzce. Płytki pochodzące z różnych partii układaj zawsze naprzemiennie, ponieważ między poszczególnymi opakowaniami mogą istnieć choćby minimalne różnice w odcieniu.
W trakcie układania wyrywkowo sprawdzaj, podważając płytkę, czy na jej spodzie znajduje się wystarczająco dużo zaprawy (pokrycie musi wynosić przynajmniej 80%, w przypadku płytek z kamienia naturalnego 100%). Jeśli zaprawę klejową naniosłeś także na spód płytki, rowki w zaprawie powinny przebiegać poprzecznie do rowków na warstwie zaprawy naniesionej na podłożu.
Na bieżąco sprawdzaj prawidłowe ułożenie płytek – do momentu związania zaprawy klejowej masz jeszcze możliwość skorygowania położenia kafli. Pamiętaj o zachowaniu odpowiednio szerokiej spoiny między płytkami (min. 2 mm, przestrzegaj zaleceń producenta). Zachowanie spoiny jest bardzo ważne, ponieważ pozwala wyrównać naprężenia i ruchy płytek. W tym celu ułóż pomiędzy płytkami krzyżyki dystansowe w odpowiednim rozmiarze.

Krzyżyki możesz usunąć przed spoinowaniem tylko wówczas, gdy są na tej samej wysokości, co płytki. Jeśli są osadzone znacznie głębiej, możesz spokojnie zakryć je zaprawą do fug.

Pamiętaj o tym, aby szczeliny dylatacyjne uwzględnić także przy ścianach. To samo dotyczy już istniejących szczelin przy posadzce jastrychowej oraz na przejściach do innych pomieszczeń i okładzin podłogowych. Listwy do płytek ceramicznych (np. listwy narożnikowe lub wykończeniowe) zapewniają w razie potrzeby czyste wykończenie powierzchni i stanowią ciekawe elementy aranżacyjne.

Docinanie płytek leżących przy krawędzi za pomocą gilotyny do płytek ceramicznych oraz obcęgów do wykonywania otworów w płytkach ceramicznych

Krok po kroku 6 - przycinanie płytek leżących przy krawędzi

W obszarze krawędzi płytki będzie trzeba pewnie odpowiednio dociąć. Jeśli zdecydowałeś się na ułożenie płytek metodą skośną, musisz liczyć się z tym, że odpadów będzie więcej niż w przypadku metody równoległej.

Do przycinania płytek krawędziowych będziesz potrzebować specjalnych narzędzi. Czyste i równe krawędzie uzyskasz, używając gilotyny do płytek ceramicznych. Za pomocą tego narzędzia wykonujesz na glazurowanej stronie płytki nacięcie, a następnie łamiesz płytki, uderzając nimi w specjalnie wbudowany w gilotynę kant. Okrągłe otwory, np. przepusty rurowe, wykonasz w płytkach za pomocą obcęgów do wykonywania otworów (tzw. papużek), którymi kawałek po kawałku wycina się materiał. Do wycinania otworów możesz użyć także wiertarki z zamocowaną otwornicą.

Majsterkowiczka spoinuje nowo położoną okładzinę płytkową.

Krok po kroku 7 - spoinowanie płytek podłogowych

Spoiny między płytkami wypełnij zaprawą do fug dobraną do zaprawy klejowej. Jeśli użyłeś do płytek elastycznej zaprawy klejowej, użyj także elastycznej zaprawy do fug.
Przed naniesieniem zaprawy do fug usuń nadmiar zaprawy klejowej zalegającej w spoinach. Zanim zaprawa klejowa zwiąże, przejedź w tym celu klinem drewnianym przez spoiny między płytami, spoiny narożne oraz łączące.
Właściwe spoinowanie rozpocznij dopiero po stwardnieniu zaprawy klejowej do płytek. W planie pracy uwzględnij czas schnięcia wynoszący przynajmniej 24 godziny (przestrzegaj wskazówek producenta). Zaprawę klejową do fug rozrób z zalecaną ilością wody, aż powstanie mieszanina o konsystencji gęstej papki. Następnie wylej zaprawę na kawałek podłogi i rozprowadź ją za pomocą ściągacza gumowego równomiernie i skośnie do spoin między płytkami. Nadmiar zaprawy usuń ściągaczem gumowym lub pacą do spoinowania. Przy rozrabianiu i nanoszeniu zaprawy do fug nie zapomnij włożyć gumowych rękawiczek.

Czyszczenie gotowej posadzki za pomocą gąbki.

Krok po kroku 8 - czyszczenie gotowej posadzki

Z czyszczeniem płytek poczekaj do momentu, w którym zaprawa do fug zrobi się matowa. Dokładnie przestrzegaj podanych przez producenta wskazówek. Do pierwszego czyszczenia powierzchni płytek i usuwania resztek zaprawy użyj wilgotnej gąbki. Nie używaj zbyt dużej ilości wody, aby nie wypłukać zaprawy ze spoin. Następnie wypoleruj posadzkę czystą i suchą szmatką. Jeśli na powierzchni okładziny zostanie cienka powłoka cementowa, będziesz mógł ją usunąć za pomocą preparatu do usuwania tego rodzaju powłok dopiero po upływie dwóch tygodni.

Majsterkowicz łączy spoiny ścienne z płytkami podłogowymi.

Krok po kroku 9 - uszczelnianie spoin ściennych

Spoin znajdujących się pomiędzy płytkimi podłogowymi a ścianą lub cokołami nie wypełnia się zaprawą do fug, lecz trwale elastyczną masą uszczelniającą – zwykle silikonem. W przypadku płytek wykonanych z marmuru lub kamienia naturalnego użyj silikonu do tego rodzaju podłoża.

Najpierw odetnij krawędzie spoin przy podłodze i ścianie za pomocą taśmy malarskiej i usuń ze spoin pozostałości zaprawy. Porowate i bardzo chłonne podłoża należy zagruntować. Następnie wyciśnij silikon równomiernie z tubki w spoiny. Do wyciskania silikonu możesz użyć także wyciskacza do tub. Po upływie kilku minut (przestrzegaj wskazówek podanych przez producenta) usuń nadmiar masy uszczelniającej przyrządem do wygładzania fug i wygładź spoinę wypełnioną silikonem.

Przyrząd do wygładzania fug nawilż wodą. W ten sposób ułatwisz jego prowadzenie. Na koniec ściągnij taśmę malarską pod skosem, do tyłu i w bok od spoiny.

Lista zakupów

Lista narzędzi

  • szpachelka
  • wałek
  • wiertarka (z mieszadłem i otwornicą)
  • wiaderko na zaprawę
  • ściągacz gumowy
  • sznur traserski
  • kielnia
  • paca zębata
  • calówka
  • gilotyna do płytek ceramicznych, szczypce do łamania płytek
  • obcęgi do wykonywania otworów w płytkach ceramicznych
  • listwy do płytek ceramicznych
  • gumowy młotek
  • paca do płytek
  • ściągacz do płytek
  • wyciskarka do tub
  • gumowa szpachla do spoinowania
  • przyrząd do wygładzania spoin
  • gąbka i szmatka
  • Zamów i odbierz
  • Sprawdź dostępność w markecie
  • Szeroki wybór produktów
Do góry