Wymiana kompaktu WC na miskę podwieszaną krok po kroku
Miska podwieszana ze stelażem podtynkowym wygląda nowocześnie i doskonale wpisuje się w aranżację łazienki w każdym stylu. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawnie wymienić tradycyjny kompakt WC na miskę podwieszaną.
Poradnik w pigułce
Wymiana tradycyjnego kompaktu WC na nowoczesną miskę podwieszaną to zaawansowany projekt, który optycznie powiększa łazienkę i ułatwia codzienne mycie podłogi. Prace wymagają bezpiecznego demontażu starej muszli, wykonania szczelnych przyłączy hydraulicznych przy użyciu pakuł oraz stabilnego osadzenia stelaża podtynkowego.
Dlaczego warto wymienić kompakt WC na miskę podwieszaną?
Zastąpienie tradycyjnej toalety miską podwieszaną ze stelażem podtynkowym przynosi przede wszystkim ogromne korzyści estetyczne. Rury, przyłącza i mechanizmy spłukujące są schowane pod obudową stelaża, dzięki czemu nie zaburzają wyglądu łazienki. Gotowy stelaż podtynkowy sprzedawany jest jako kompletny element do samodzielnego montażu. Obudowę stelaża z płyty gipsowo-kartonowej można dowolnie wykończyć – pomalować lub wykafelkować, dopasowując do reszty wnętrza.
Oprócz nowoczesnego designu, miska podwieszana ma też wiele innych zalet. Przede wszystkim znacznie ułatwia czyszczenie podłogi, ponieważ przestrzeń pod miską jest wolna i łatwo dotrzeć do niej mopem czy szczotką. Ponieważ rury i spłuczka są ukryte w ścianie, na zewnątrz pozostaje o wiele mniej elementów, które trzeba regularnie przecierać z kurzu.
Dodatkowo większość stelaży podtynkowych pozwala na regulację wysokości siedziska, co w przypadku zwykłego kompaktu WC jest niemożliwe. Standardowa wysokość montażu wynosi zazwyczaj 40 cm od poziomu gotowej podłogi, jednak w zależności od wzrostu lub stopnia sprawności domowników można ją nieco podnieść lub obniżyć, zapewniając sobie maksymalną wygodę.
WC podwieszane – kupuj w OBI
Jak zamontować WC podwieszane na stelażu podtynkowym?
Demontaż starego WC oraz montaż miski podtynkowej możesz bez problemu wykonać samodzielnie. Pamiętaj tylko, aby przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac bezwzględnie zakręcić główny zawór wody. Poniższy poradnik krok po kroku, wraz z listą potrzebnych narzędzi i materiałów, przeprowadzi Cię przez cały ten proces.
Demontaż starej muszli klozetowej
Zdejmij pokrywę starej spłuczki i spuść pozostałą wodę. Odłącz elastyczny wężyk dopływowy kluczem płaskim, a następnie wykręć cały zawór za pomocą szczypiec nastawnych do rur. Zdejmij zbiornik.
Aby odkręcić kompakt od podłogi, natnij stary silikon wokół podstawy za pomocą nożyka tapicerskiego (uważaj na płytki!). Odkręć śruby mocujące kluczem z grzechotką i delikatnie wysuń ceramikę z odpływu ściennego. Podłóż stary ręcznik pod rurę i natychmiast zabezpiecz otwór kanalizacyjny workiem na śmieci i taśmą, aby zatrzymać wydobywające się zapachy i resztki wody.
2. Ustawienie stelaża podtynkowego
Do montażu miski podwieszanej potrzebujesz specjalnego stelaża podtynkowego. To na nim opiera się cała mechanika spłuczki oraz system zawieszenia miski WC.
Postaw stelaż w miejscu, gdzie ma docelowo stać toaleta. Dokładnie zmierz wysokość elementu, aby miska nie wisiała zbyt nisko. Przyjmuje się, że górna krawędź miski powinna znajdować się na wysokości 40 cm od poziomu gotowej posadzki. Zamontuj na stelażu uchwyt rury odpływowej, nasmaruj jej końce środkiem poślizgowym i wsuń ją w odpływ w ścianie tak, aby idealnie przechodziła przez środek konstrukcji.
3. Przygotowanie otworów montażowych
Długość rury odpływowej wyznaczy odległość stelaża od ściany – w naszym przypadku wynosi ona około 13 cm. Zaznacz tę odległość na podłodze i na chwilę odsuń konstrukcję. Wyznacz miejsca na śruby mocujące stopki stelaża. Przewiercając się przez płytki podłogowe, wyłącz funkcję udaru w wiertarce i pracuj na niskich obrotach, aby płytka nie pękła. Dopiero po przejściu przez warstwę ceramiki włącz udar, by pogłębić otwór w betonie. Wbij kołki rozporowe młotkiem.
4. Wstępne przykręcenie stelaża podtynkowego
Aby ustawić stelaż podtynkowy idealnie równolegle do ściany, przykręć do jego górnej części (po lewej i prawej stronie) metalowe profile ścienne. Dodatkowo ustabilizuj konstrukcję poprzeczną szyną środkową. Przystaw stelaż z powrotem do ściany. Górne profile mają regulowaną długość – wysuń je odpowiednio i za pomocą poziomicy upewnij się, że stelaż stoi prosto. Dokręć śruby stopowe kluczem z grzechotką.
Stelaż podtynkowy w ofercie OBI
5. Wymiarowanie przyłącza wody
Zmierz odległość instalacji od ściany oraz wysokość od podłogi do środka otworu dopływowego w stelażu. Zapisz te wymiary. Następnie zaznacz punkty wiercenia pod profil ścienny, wywierć otwory i włóż kołki. Zmierz odległość od przyłącza wody do zaworu w stelażu i dobierz odpowiednie przedłużki lub elementy przyłączeniowe.
6. Przygotowanie przedłużenia rury wodnej
Przedłużka musi mieć zmierzoną długość (u nas 13 cm), uwzględniającą odstęp stelaża od ściany. Do tego użyjemy dwóch mosiężnych kolanek gwintowanych 90°. Aby połączenie było w 100% szczelne, owiń gwint włóknami konopnymi (pakułami) zgodnie z kierunkiem dokręcania, a następnie posmaruj pakuły pastą uszczelniającą. Skręć elementy mocno, używając szczypiec nastawnych i klucza do rur. Pamiętaj o precyzji – po zabudowaniu stelaża naprawa ewentualnego przecieku będzie bardzo kłopotliwa! Wkręć gotowe przyłącze w ścianę.
Wskazówka: Zmatowienie gwintu zapobiega zsuwaniu się pakuł podczas skręcania rur.
7. Montaż redukcji i kotwienie stelaża
Jeśli rura w ścianie ma gwint 3/4 cala, a zawór kątowy w stelażu 1/2 cala, zastosuj mosiężną redukcję uszczelnioną pakułami. Ustaw stelaż w ostatecznej pozycji, przekładając zawór przez otwór w obudowie stelaża. Nałóż zaślepkę ochronną na rurę odpływową. Dokręć stelaż mocno do ściany i podłogi, używając śrub z zestawu. Przed ostatecznym dociągnięciem upewnij się za pomocą poziomicy, czy pion i poziom są idealnie ustawione.
8. Przykręcanie stelaża podtynkowego
Wkręć w ramę stelaża stalowe pręty gwintowane (szpilki), na których zawiśnie nowa miska podwieszana. Nałóż na nie plastikowe tuleje ochronne, aby nie pobrudzić gwintu podczas dalszych prac. Wewnątrz spłuczki podłącz zawór napełniający do zaworu kątowego, dokręcając go mocno szczypcami. Załóż wewnętrzną pokrywę rewizyjną.
9. Wymiarowanie profili pod zabudowę g-k
Teraz pora na obudowanie stelaża podtynkowego. Profile metalowe, które utrzymają płyty, powinny być o około 10 cm wyższe niż sam stelaż (w naszym przypadku daje to wysokość 1,20 m). Zaznacz ten wymiar poziomnicą po obu stronach ściany. Wyznacz także głębokość zabudowy na ścianach bocznych i połącz punkty prostymi liniami.
10. Przykręcanie profili UW do ściany
Przytnij profile metalowe UW za pomocą nożyc do blachy. Przyłóż je do wyznaczonych linii, aby sprawdzić, czy pasują. Następnie wywierć otwory montażowe w profilach i przykręć je do ściany. Użyj kołków szybkiego montażu – wystarczy wbić je młotkiem, a na koniec dokręcić śrubokrętem. Zamocuj w ten sposób wszystkie profile UW wokół konstrukcji.
11. Docinanie płyt gipsowo-kartonowych
Wokół stelaża podtynkowego najlepiej zbudować ściankę z podwójnej płyty g-k. Zapewni to konstrukcji odpowiednią sztywność pod ciężarem ciała i dodatkowo wygłuszy szum spłukiwanej wody. Przenieś wymiary na płytę, przetnij wzdłuż linii nożykiem tapicerskim przy oparciu o łatę i przełam ją.
Wskazówka: Używaj wyłącznie zielonych płyt g-k, które są fabrycznie zaimpregnowane i nadają się do montażu w pomieszczeniach wilgotnych.
Zmień rozstaw oraz średnicę rury odpływowej, dopływowej oraz szpilek. Wytnij duże otwory wyrzynarką lub otwornicą, a mniejsze – otwornicą do metalu/drewna. Pamiętaj też o wycięciu prostokątnego otworu na przycisk spłukujący. Wytnij dwa identyczne zestawy płyt (drugi zestaw możesz odrysować od pierwszego).
12. Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Przed nałożeniem płyt naklej na podłogę kawałek taśmy malarskiej i zaznacz linie, w których biegną pionowe profile stelaża – dzięki temu będziesz wiedzieć, gdzie wkręcać śruby.
Przyłóż pierwszą płytę i przykręć ją wkrętami do płyt g-k. Nałóż drugą warstwę płyt i również ją przykręć. Dotnij pasujące paski płyt na boki oraz górną półkę konstrukcji. Skręć je z metalowymi profilami narożnymi od wewnątrz. Wyrównaj krawędzie tarnikiem do płyt g-k lub nożykiem.
Sprawdź ofertę OBI
13. Przygotowanie do szpachlowania
Rozłóż na podłodze filc malarski, a sąsiadujące ściany zabezpiecz folią i taśmą. Do wiadra wlej grunt głęboko penetrujący i nanieś go obficie na płyty g-k za pomocą wałka lub pędzla (unikaj powstawania zacieków). Poczekaj, aż grunt wyschnie. Docinaj aluminiowe profile narożnikowe na wymiar krawędzi obudowy i zamocuj je tymczasowo za pomocą zszywacza tapicerskiego (takera).
14. Szpachlowanie obudowy
Rozrób masę szpachlową z wodą zgodnie z proporcjami podanymi przez producenta. Gdy uzyskasz gładką konsystencję, nanoś masę na płytę i narożniki za pomocą pacy oraz szpachelki. Wyrównuj powierzchnię tak, aby zakryć krawędzie aluminiowych profili i uzyskać gładką powierzchnię. Po całkowitym wyschnięciu, przeszlifuj ewentualne nierówności papierem ściernym. W razie potrzeby nałóż drugą, cienką warstwę szpachli.
15. Malowanie obudowy stelaża podtynkowego
Odpyl dokładnie wyszlifowaną powierzchnię. Nanieś farbę za pomocą wałka, a w narożnikach pomóż sobie pędzlem. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałóż drugą, aby uzyskać idealne krycie. Możesz też pokryć obudowę płytkami.
16. Montaż miski podwieszanej
Zmierz głębokość otworów montażowych w misce i dostosuj długość wystających ze ściany szpilek. Zmierz dokładnie, jak głęboko rury dopływowa i odpływowa wchodzą w stelaż, a jak głęboko w ceramikę – różnica wyznaczy odcinek, o jaki musisz skrócić plastikowe rury z zestawu. Przytnij je brzeszczotem do metalu, a ostre krawędzie wygładź nożykiem.
Na ścianę nałóż matę akustyczną, która amortyzuje naprężenia między ceramiką a ścianą. Nasmaruj uszczelki rur środkiem poślizgowym, wsuń je w stelaż, a następnie nasuń miskę na pręty gwintowane. Załóż plastikowe oraz metalowe podkładki i dokręć nakrętki ręką. Sprawdź poziomnicą, czy miska wisi prosto, a następnie dociągnij nakrętki kluczem płaskim. Nałóż maskownice na śruby.
17. Prace wykończeniowe i test szczelności
Zamontuj ramkę montażową przycisku spłukującego i przykręć ją śrubokrętem. Odkręć zawór wody. Wsuń popychacze plastikowe w przeznaczone dla nich otwory. Załóż zewnętrzny przycisk i przetestuj spłukiwanie, sprawdzając, czy nigdzie na dole nie pojawia się woda.
Odetnij nożykiem nadmiar maty wygłuszającej wystającej zza miski. Szczelinę między ceramiką a ścianą wypełnij silikonem sanitarnym przy użyciu pistoletu. Spryskaj świeżą spoinę wodą z mydłem i wygładź ją specjalną szpatułką.
18. Montaż półki górnej (opcjonalnie)
Aby estetycznie wykończyć powstałą wnękę i zyskać wygodną półkę na dekoracje, możesz zamontować na górze dociętą na wymiar deskę (np. drewnianą lub lakierowaną). Nanieś silikon sanitarny w równych odstępach na górną powierzchnię zabudowy g-k, ostrożnie przyłóż blat i dociśnij go. Skontroluj poziomnicą, czy leży równo.
Co będzie Ci potrzebne do wykonania projektu?
- Stelaż podtynkowy ze spłuczką i przyciskiem
- Miska podwieszana wraz z deską
- Zielone płyty g-k (wodoodporne) oraz metalowe profile ścienne (UW)
- Kołki szybkiego montażu, wkręty do płyt g-k
- Mosiężne rury gwintowane, kolanka 90°, redukcja gwintu
- Pakuły konopne oraz pasta uszczelniająca do gwintów
- Środki poślizgowe do rur kanalizacyjnych
- Mata akustyczna (podkładka pod miskę)
- Grunt głęboko penetrujący, wodoodporna masa szpachlowa, aluminiowe profile narożnikowe
- Farba do łazienek, silikon sanitarny
- Wiertarka z zestawem wierteł (w tym wiertło do gresu i betonu)
- Poziomica, calówka, ołówek
- Nożyce do blachy, nożyk tapicerski
- Brzeszczot do metalu (do docinania rur)
- Klucze płaskie, klucz z grzechotką, szczypce nastawne
- Pistolet do silikonu, szpachelki, paca do gładzi, zszywacz
- Wałek malarski, kuweta, pędzle
Czytaj także:
Wymiana silikonu w łazience i kuchni. Jak usunąć i odnowić silikonowe fugi?
